Waterford Whisky vrací irskou whisky ke svým kořenům.

Někteří lidé nazývali Mark Reynier a rebel, někteří ho nazvali kontrariánem, někteří ho nazvali géniem a někteří ho nazvali slovy, která zde nemůžeme přetisknout. Přesto se podle samotného muže všichni spletli. "Jsem hledač chutí, prosté a jednoduché," říká mi nadšeně při hovoru ze Skotska. "Vše, co mě zajímá, je hledat chutě, které mě zajímají."

Tato vášeň pro objevování chutí ho poprvé přivedla do pozornosti světa whisky před více než dvěma desetiletími. Tehdy se stal generálním ředitelem znovuzrozené palírny Bruichladdich nacházející se na odlehlém skotském ostrově Islay. Více než deset let posouval hranice spojené s tradičně ustáleným provozem skotské whisky v neustálém hledání nových a vzrušujících chutí. Pod jeho dohledem získala palírna řadu ocenění a v roce 2012 ji získala Remy Cointreau, proti čemuž se Reynier stavěl.

To ho přivedlo do Irska, kde otevřel Waterford Distillery s většími plány a grandióznějším cílem, vytvořit zařízení, které by znovu propojilo whisky s jejími kořeny. Aby toho dosáhl, rozhodl se hluboce ponořit do termínu, který vinaři běžně přehazují, ale palírníci jej vyslovují jen zřídka.Terroir.

Po vybudování nejmodernějšího zařízení, které pojmenovali Facilitátor, on a jeho tým navrhli palírnu, která umožňuje jeho palírnám pracovat s plodinami ječmene na jednotlivých farmách a vyrábět jednotlivé whisky. Každá sklizeň, jednotlivé plodiny ječmene z farem, které prověřili, jsou skladovány odděleně ve speciálně postaveném zařízení zvaném Katedrála. Veškerý ječmen, který používají, je pěstován biodynamicky za přísných norem. Skladování, třídění a destilace ječmene na každé farmě umožnilo společnosti Waterford vnést do každé šarže whisky, kterou vyrábí, zaměření jako na víno. Podle Reyniera to dokazuje, že pojem terroir se na lihoviny skutečně vztahuje.

"No, terroir se nevztahuje na lihovar." Nevztahuje se na osobu; nevztahuje se na proces. Nevztahuje se na místo. Je to továrna na mrazení,“ říká Reynier. „Celá myšlenka terroir je mikroklima, půda, topografie a to, jak na sebe vzájemně působí. rostlina. Do whisky by měly jít pouze tři ingredience – ječmen, voda a kvasnice. Všechno ostatní je svinstvo. Pracujeme na tom, abychom zdůraznili specifické vlivy, které mohou mít různé plodiny ječmene na každou destilaci.“

Tím, že se Waterford vrací k úrodě ječmene na jednotlivých farmách, působí jako moderní stroj času milovníků whisky. Takový, který vrací pijáky do doby nepříliš vzdálené minulosti, kdy byl irský venkov posetý malými lihovary, z nichž každý vyráběl jedinečný lihovinu, která odrážela místní úrodu. To skončilo na počátku 1970. let, kdy ropná krize OPEC způsobila, že mnohé z nich byly uzavřeny nebo prodány větším destilačním konglomerátům. Podle Reyniera dnes téměř 80 % všech irských whisky vyrábí jedna společnost a prakticky 80 % veškeré skotské whisky vyrábí pět.

To rozčiluje Reyniera, který se domnívá, že kvalita whisky klesla, protože kontrola se stala centralizovanou. Vznik single malt whisky v 1980. letech, následovaný explozí malosériové bourbony v posledním desetiletí ukázal, že pijáci hledají něco víc autentický a chutné ve svých sklenicích. Waterford jim to chce doručit.

„Nečestnost velkých palíren, které se projevují při zakrývání původu svých produktů, je naprosto udivující. Často se ani neobtěžovali oddělit materiál, který jde do láhve, a materiál, který jde do směsi,“ říká Reynier. „U nich je to pořád stejný přístup, co nejlevnější litr alkoholu, ať skončí kdekoli. Nevadí a přivádí mě to k šílenství. Ve Waterfordu přistupujeme k whisky jako k zemědělské produkci, zatímco velcí k ní přistupují jako k něčemu, co se má vyrobit. Takže se vracím k tomu, jak bývaly farmářské pálenice. Až na to, že nemám jeden farmářský lihovar. Mám jich pětatřicet ročně a každý má svou vlastní identitu vloženou do ječmene, a to se v duchu projevuje.“

Během několika let byl Waterford na trhu. Získalo řadu ocenění. Zatímco její Cuvée, vyrobené ze směsi jejích jednotlivých farmářských whisky, si získalo svůj slušný podíl na titulcích a oceněních, její Single Malt Irish Whiskey Single Farm Series se obrací po celém světě. Název každé farmy je uveden na etiketě a na zadní straně každé láhve je kód TÉIREOIR, který poskytuje pijákům všechny informace, které by si o tekutině mohli přát vědět.

Jejich první tři verze v USA nedávno dorazily na trh s plány přinést další produkty. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1 a Dunbell Edition 1.1 všechny prodávají za 95 USD a nabízejí pijákům možnost ochutnat whisky vedle sebe, podobně jako to dělají milovníci vína s po sobě jdoucími ročníky vína, aby si všimli rozdílu. dělá terén. Zatímco Reynier doufá, že jeho produkty navnadí milovníky whisky, aby hledali jiné lahve s příchutí od malých výrobců, obává se, že jeho úspěch bude mít nepříznivý účinek, takový, který ho popudí, ale nezastaví jeho snahu o další chuť.

„Vsadím se s vámi o případ šampaňského, že touhle dobou příštího roku bude slovo terroir zcela zkažené velkými palírnami, úplně rozbité,“ říká. „Začnou se ke všemu připojovat, aby upoutali pozornost veřejnosti, místo toho, aby skutečně dělali tvrdou práci, aby něco změnili. Jsou zatraceně líní a za rychlý peníz udělají cokoliv. Bude to nasycené, jak po tom jejich marketingoví kluci skáčou a snaží se toho využít k předávání sofistikovanosti a vzrušení. Bude ukřižováno do bezvýznamného slova.“