Zpráva Re/Make Fashion Accountability 2022 zjistila, že značky oblečení a maloobchodníci potřebují udělat více

Zpráva společnosti Re/make pro rok 2022 Fashion Accountability Report nachází několik slibných trendů, ale uvedla, že je třeba udělat mnohem více práce, aby byla udržitelnost a sociální spravedlnost zavedena do výrobních center, jako jsou mimo jiné Bangladéš, Kambodža, Srí Lanka a Pákistán.

Oděvní dělníci čelili fyzické újmě kvůli zastaralým stavebním předpisům a dalším porušením a krádeže mezd jsou stále na denním pořádku. Tlak a ekonomická bolest je v důsledku snižování cen nucena na konec dodavatelského řetězce, kde hlavní břemeno nesou pracovníci.

Ayesha Barenblat, generální ředitelka a zakladatelka Re/make, globální skupiny prosazující práva bojující za spravedlivé odměňování a klimatickou spravedlnost v oděvním průmyslu, uvedla, že organizace nepřijímá peníze od módního průmyslu, takže je objektivnější než jiné indexy, které monitorují strádání oděvních dělníků.

„Jsme do značné míry nezávislým hlídacím psem, který sleduje vlastní závazky tohoto odvětví v oblasti sociální a environmentální udržitelnosti a sleduje, jak se jim rok od roku dařilo,“ řekl mi Barenblat. "Jak měříme vše od blahobytu pracovníků po klimatickou spravedlnost, je konzistentní."

Pro zprávu za rok 2022 Re/make zhodnotil 58 velkých společností, oproti 46 v loňském roce, včetně Chanel, který získal 8 bodů, J.Crew, 10 a Allbirds, 3, na jejich cestě k mezisektorové sociální a environmentální udržitelnosti.

Nejnovější zpráva také zdůrazňuje 15 malých udržitelných značek, jako jsou Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. a Riot Swim. Společnost Re/make se rozhodla, že nebude bodovat malé udržitelné značky, které vydělávají méně než 100 milionů dolarů v ročních tržbách a které se označují jako udržitelné nebo etické, protože měření organizace jsou navržena tak, aby vedla velké korporace k odpovědnosti.

Re/make se odklání od myšlenky, že existují dobré a špatné značky a maloobchodníci, ale spíše přijímá představu, že módní průmysl je složité místo a maloobchodníci, značky, dodavatelé a další zúčastněné strany se musí pohybovat v rozbouřených vodách společných s zámořská výroba.

Maloobchodníci a značky mohou získat celkem 150 bodů a jsou hodnoceni podle sledovatelnosti; mzdy a blahobyt; obchodní praktiky; suroviny; environmentální spravedlnost a správa.

"Spíše než jen vyvolat obavy, zvedli jsme Victoria's Secret."SCRT
, [která skončila se skóre 10], jako značka, která skutečně dělala to, co je správné, když jsme s ní spolupracovali,“ řekl Barenblat. „V květnu Victoria's Secret & Co. demonstrovala vůdčí postavení tím, že urovnala jeden z největších případů krádeže mezd v jedné továrně tím, že poskytla peníze více než 1,250 thajským dělníkům oděvů, kterým dlužili 8.3 milionu dolarů, když jejich továrna Brilliant Alliance byla uzavřena. během pandemie.

Pokud 10 ze 150 zní nízko, laťka byla nastavena velmi nízko. Victoria's Secret vyčistila svůj dům a změnila svou image poté, co já-také přišla obvinění ze spoře oděných supermodelek nebo andělů, kteří se objevili v její každoroční televizní show na dráze. Na e-shopu značky se nyní píše: „Už jste potkali nové VS?“ a ukazuje modely s rozmanitostí etnických skupin a velikostí.

Re/make vytvořené problémy zaměřené na pozornost, což mu dává příležitost ocenit úsilí maloobchodníků a značek o udržitelnost. Je to technika používaná učiteli a rodiči, nazývaná pozitivní posilování.

„Rozhodli jsme se nehodnotit [společnosti pod 100 milionů dolarů v tržbách] podle našich tradičních kritérií, která byla skutečně nastavena tak, aby se zabývala maloobchodníky ve velkých krabicích, luxusním módním průmyslem a značkami, které dosahují určitého objemu příjmů,“ řekl Barenblat. „Vzhledem k tomu, jak tento proces funguje, nešlo o srovnání jablek s jablky.

„Takže i když jsme vyzdvihli rušivé, inovativní menší značky, které dělají velmi zajímavé věci, nevážili jsme je stejným způsobem jako v minulých letech,“ dodal Barenblat.

Sedmnáct společností, neboli 29 % kohorty, kterou Re/make recenzovalo, mělo s organizací rozhovor. „V letošním roce jsme zaznamenali nárůst společností, které se s námi skutečně chtěly zapojit do procesu,“ řekl Barenblat. „Měli jsme větší angažmá s Burberry, 38 bodů; MezeraGPS
16; reformace, 33; Victoria's Secret, 10, a Levi Strauss & Co., 34.“

Zdá se však, že Levi's je tvrdošíjně lhostejný k celoroční kampani za Mezinárodní dohodu o bezpečnosti pracovníků, kterou vyvolala bangladéšská tragédie Rana Plaza, kde před téměř deseti lety kvůli nedostatku bezpečnostních opatření zahynulo 1,321 továrních dělníků při požáru.

"Zaznamenali jsme nárůst u jiných značek, které podepsaly dohodu, která zastupuje bangladéšské pracovníky a pravděpodobně míří do Pákistánu," řekl Barenblat. "Levi's má velkou stopu v Bangladéši a Pákistánu."

„Byli jsme svědky neuvěřitelného návratu ke status quo,“ uvedla zpráva. "Vracíme se k levnému konzumu, vysokým ziskům, nízkým mzdám, masivnímu greenwashingu, symbolické rasové spravedlnosti a neustálému přílivu nových kolekcí."

Walmart zůstává jednou z nejhůře hodnocených značek hodnocených v tomto roce, uvádí zpráva a dodává, že společnost byla zapletena do velkých případů krádeží mezd v Indii a Bangladéši během roku 2022.

Podle zprávy dodavatelé v indické Karnatace, kteří vyrábějí pro Walmart, platí zaměstnancům nedoplatky kvůli nevyplácení minimální mzdy, ale maloobchodník ještě musí napravit objednávky v hodnotě miliard dolarů, které nedávno celosvětově zrušil. pokusit se narovnat problémy se zásobami a udržet nízké ceny.

Walmart před dvěma týdny oznámil, že náklady na přípravu večeře na Den díkůvzdání pro rodinu a přátele nebudou vyšší než loni – inflace budiž zatracena. Maloobchodník uvedl, že kromě svých každodenních nízkých cen potravin provedl značné investice. Ceny oblečení, jako jsou midi šaty se smíšeným potiskem Eloquii Elements za 9.99 $, jsou ohromující.

Shein – AmazonieAMZN
móda, podle Barenblat — dosáhla dominance, i když zájem spotřebitelů o udržitelnost je na historickém maximu. Don't cry for Boohoo, který spustil „udržitelnou“ sbírku s Kourtney Kardashian Barker, zatímco společnost byla současně vyšetřována kvůli nucené práci vládou USA a greenwashingem vládou Spojeného království.

Schválení zákona Garment Worker Protection Act (SB62) v Kalifornii v loňském roce – vítězství, které bylo tvrdě vybojováno a těžce vybojováno – pomohlo inspirovat vlnu navrhovaných politik v USA a v Evropě, jejichž cílem je chránit práci, lidská práva a planeta, uvádí zpráva.

"Vyzdvihli jsme Levi's jako společnost, která odmítla přijít ke stolu, pokud jde o dohodu," řekl Barenblat. „Máme značky, které dosáhly skóre mezi 0 a 9. Jsou to značky, které absolutně odmítají zapojit se do jakéhokoli porušování lidských práv a dopadů na klima, které jim přinášíme.

"Dávají špatné skóre," dodal Barenblat. „Některé z těchto značek zahrnují maloobchodníky s velkými krabicemi, Kohl's a WalmartWMT
, stejně jako Disney a Amazon, které získaly 5, 6, 8 a 7, v tomto pořadí.

Značky ultra rychlé módy, jako je H&M, letos v mnoha ohledech prošly greenwashingem. Když se na ně Re/make podíval z hlediska podstaty, zjistil, že jim velmi chybí.

To zahrnuje Shein, 8; Missguided, 9; Boohoo 9 a také Savage by Fenty, 4, který byl v mnoha ohledech postaven jako značka, která posiluje ženy. "Když se podíváte na to, jak Fenty zachází s pracovníky v dodavatelském řetězci, což jsou převážně ženy, opravdu to nestačí," řekl Barenblat.

Ultrarychlá módní společnost Missguided je zjevně scestná, ve jménu cenové dostupnosti uvádí na trh až 1,000 XNUMX nových stylů týdně a stěží rozpoznává svou převážně ženskou oděvní pracovní sílu.

Nedávné finanční potíže společnosti Missguided vedly k tomu, že stovky pákistánských dělníků oděvů údajně nedostaly zaplaceno nebo byly propuštěny, protože dodavatelům dluží miliony za již dokončené a odeslané objednávky. Kromě krádeží mezd je zde naprostý nedostatek transparentnosti ze strany Missguided ohledně mezd pracovníků, podmínek v továrnách, pokrytí kolektivními smlouvami a obchodních praktik, uvádí zpráva.

„Marketingový miláček udržitelnosti Allbirds je další značkou, která zaostává,“ řekl Barenblat. "A pak jsou tu lidé, kteří se během pandemie chovali velmi špatně, zrušili objednávky a nezapojili se do Re/make, což velmi špatné skóre." To zahrnuje JC Penney, 2 body, TJX, 2, a Sears, 2.

"Je to zajímavá kohorta," řekl Barenblat. „Maloobchodníci s velkými krabicemi, kteří mají tak velkou sílu, skutečně táhnou průmysl dolů. Jsou tu ultrarychlé módní značky, které měly udržitelnou kolekci, a pak jsou tu tradiční maloobchodní společnosti, které o udržitelnosti nikdy moc nemluvily. Je to základní obchodní model, který je rozbitý. Spousta levných produktů je postavena na fosilních palivech.“

Kohl's a Levi's představují zajímavou otázku, protože jsou ve vleku změny ve vedení. Michelle Gass, generální ředitelka společnosti Kohl's, odstupuje, aby se připojila k Levi's jako prezidentka, s výhledem na přesun do skupiny generálních ředitelů za 18 měsíců, až současný generální ředitel Chip Bergh odejde do důchodu.

"Kohl's byl jednou ze značek během pandemie, která se nezapojila, ale doufám ve změnu ve vedení," řekl Barenblat. "Zda chce Michelle Gass zanechat úplně jinou stopu, pokud jde o Levi's, se teprve uvidí."

Navzdory do očí bijícím nedostatkům v blahobytu pracovníků Levi's získal body za vývoj měřítka životního minima ve spolupráci s neziskovými organizacemi, zlepšení své politiky v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, zavedení levnějšího financování pro dodavatele zavádějící nízkouhlíkové procesy, sdílení rozsahu odborové organizace zaměstnanců, a zveřejňování dalších informací o iniciativách zaměřených na produkty na konci životnosti.

„Dvacet dvacet dva byl příběhem dvou protichůdných pravd v módě: záblesk systémové změny uprostřed převládající záplavy škodlivých průmyslových praktik,“ uvádí zpráva.

Luxusní značky, které zpráva zkoumala, jako LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 bodů, a Chanel, „zaostaly velmi zaostalé, pokud jde o transparentnost,“ řekl Barenblat. „Podobně některé společnosti, které se propagují jako udržitelné, skutečně zaostávají. Ale jsou i jiné společnosti, kde jsme v určitých kategoriích viděli pohyb, což je vzrušující a pozitivní.“

Vzrušující je také krok malé značky Ganni k přijetí kodexu chování kupujícího, první značky, která tak učinila, řekl Barenblat. Některé společnosti se také učí z pandemie, což je důležité, protože: „Víme, že mnoho odvětví je přímo spojeno s obchodními praktikami značek.

„Víme, že klimatická krize a porušování lidských práv jsou nedílnou součástí způsobu, jakým se ekonomické riziko posouvá dolů do dodavatelského řetězce,“ dodal Barenblat. „Máme zde značku, která je vůbec první, která se zavázala k etickým praktikám a zakotvila je ve své smlouvě. Považuji to za vítaný trend.“

Barenblat řekla, že se musí zbavit myšlenky, že spotřebitelé musí požadovat udržitelnost a etické pracovní postupy jako „jediný způsob, jak se vypořádat s ekologickými hrůzami dopadu klimatu a porušováním lidských práv“.

Značky jako Shein, která získala 8 bodů, a Boohoo Group, vlastník PrettyLittleThing a Nasty Gal, 9, provádějí gangbusterové prodeje a mluví se spotřebiteli o udržitelnosti, ale Barenblat nazval jejich ekologicky šetrné kolekce „udržitelné tokenové řady. To je to, co Boohoo udělal s Kortney Kardashian Parker. Pro zákazníky je velmi matoucí chápat, co je udržitelné a co ne.

"Značnou část ziskovosti Sheinu podporují mladí lidé, kteří mluví o nákupu Sheinu v objemech a objemech," řekl Barenblat. „Je to opravdu Amazonie módy. Dosáhla dominance, ale je tu příležitost pro lepší politiku. Vlády začínají proti všem těmto nárokům zasahovat.

"V současné době můžete dodávat produkt do Spojených států bez daně, když je pod 800 $ a Shein skutečně využívá této mezery," řekl Barenblat. „Zákonodárci by si toho měli všimnout a tuto mezeru uzavřít. Je nemožné konkurovat produktům Shein vyrobeným ve vykořisťovatelských továrnách v Číně, když je mohou dovážet do USA bez cla.“

Ani přeprodej a oprava není úplně řešením. „Jedna z věcí, které jsme viděli, je, že výroba primárních produktů a trh s ojetým zbožím běží paralelně,“ řekl Barenblat. „Málo společností zveřejňuje celkový objem výroby a jak přecházejí na další prodej, pronájem, opravy a použité plošiny, původní výroba neklesá. Dokud máme tento trend, značky jednoduše využívají cirkularitu k prodeji více věcí.“

Módní průmysl roste tempem 2.7 %. Při tomto tempu nebude splněn žádný ze závazků udržitelnosti, které si maloobchodníci a značky stanovili. „Pokud budete pokračovat v investicích do dalšího prodeje a secondhandu a budete nadále vyrábět stále více panenských produktů, nikdy nebudete řešit ekologické škody, odpad a dopad na klima,“ řekl Barenblat.

„Proto v této zprávě vyzýváme k naléhavější reformě,“ dodala. „Celé roky jsme vyzývali společnosti, aby uváděly celkový objem produktů vyrobených za rok. Pokud nemáme správnou míru, nezáleží na tom, jak moc se snažíte vypořádat se zásobami.“

Ve zprávě pouze tři společnosti, Burberry, 38 bodů; Everlane, 38, a H&M, 32, splnily všechny čtyři klimatické požadavky Re/make: zveřejnění jejich úplných emisí; nastavení a schválení krátkodobých 1.5℃ dráhově zarovnaných SBT; stanovení a schválení ambiciózních dlouhodobých nulových čistých cílů a prokázání, že snižují své celkové emise skleníkových plynů ve srovnání se základními roky.

Vysoké skóre H&M však nebylo způsobeno žádnými významnými vylepšeními na vlastní straně, ale spíše nedostatky v pokroku v oblasti udržitelnosti mezi jejími módními kolegy.

Ve skutečnosti se H&M Group nyní ocitla v centru hromadné žaloby za klamání zákazníků záměrně přehnaným marketingem udržitelnosti. Pomocí různých taktik greenwashingu využila H&M Group rostoucího významu udržitelnosti pro spotřebitele, uvádí zpráva.

Také vazby prodejce rychlé módy na výrobce, kteří se dopustili mzdové krádeže, „by měly zavázat H&M k podpoře odborů oděvních dělníků při prosazování kolektivního vyjednávání jako zásadního prostředku k zajištění spravedlivé kompenzace pro výrobce,“ uvádí zpráva.

Kdo přesně platí za spravedlivý klimatický přechod, není zcela jasné. Podle zprávy 11 společností investovalo s dodavateli, aby nabídly finanční pobídky a způsob, jak továrny dekarbonizovat. "Pokud jde o odhalení, jaký je skutečně uhlíkový dopad v dodavatelském řetězci módy," řekl Barenblat. "A přesto nemáme žádné finanční pobídky pro dodavatele k dekarbonizaci."

Společnosti, které zvedají průmysl, zahrnují American Eagle Outfitters, 10 bodů; Mezera, 16 bodů; Kering, 20, a Lululemon, 15, řekl Barenblat. "Dělají [některé věci] správně. Potřebujeme, aby více společností spolupracovalo s dodavateli a pomáhalo jim. Dokud nebudeme mít vyčleněné peníze na spravedlivý přechod, nedosáhneme toho.“

38 procent značek ve zprávě má ​​iniciativy v oblasti dalšího prodeje, ale žádná nebyla schopna prokázat, že se vzdaluje výroby nového zboží. Pouze Everlane, 21 bodů, Nike, 26, a Patagonia, XNUMX, by mohly ukázat, že se vzdalují od syntetických materiálů na bázi panenského oleje, uvádí zpráva.

Z 58 společností pouze Patagonie prokázala významný pokrok směrem k životnímu minimu vyplácenému pracovníkům ve svém dodavatelském řetězci, i když v této oblasti ztratila body, protože se pokrok během pandemie zastavil, uvádí zpráva.

Zatímco zpráva zasáhne všechny různé zainteresované strany Re/make, včetně tisku a politiků, skutečná síla může spočívat v příští generaci.

„Pokud jde o zapojení občanů, v současnosti působíme na 25 různých univerzitách,“ řekl Barenblat. „Pracujeme se spoustou studentů. To je něco, co se používá ve třídách. Máme také 1,500 ambasadorů.

„Jsou to mladí módní profesionálové a také lidé, kteří jsou hluboce znepokojeni tímto průmyslem. Ve zprávě máme výzvu k akci pro různé zúčastněné strany, aby si vyhledali skóre svých oblíbených značek,“ řekl Barenblat. "To je místo, kde potřebujeme větší představivost, abychom dosáhli takového klimaticky neutrálního módního průmyslu, který všichni chceme."