Mají investice do udržitelnosti skutečně dopad na klimatické cíle?

Tento týden Inditex následoval desítky dalších značek v závodě o vlastní dodávky kruhových textilních vláken. Letos v květnu zajistili smlouvu o odběru 100 milionů eur s cirkulární recyklací celulózových vláken Společnost Infinited Fiber Company (IFC), absorbující kolem 30% z celkové kapacity kruhových vláken recyklátoru. O získání vlastnictví těchto kruhových materiálů existuje silná konkurence, protože značky se snaží zvýšit množství recyklovaného obsahu ve svých produktech. Druhou současnou „výhrou“ je propagace udržitelnosti jejich materiálů, ne-li produktů (více o tom, až se v nadcházejících týdnech budu věnovat Higg MSI).

Nejnovější snahou Inditexu získat konkurenční výhodu na trhu s cirkulárními vlákny je investování do 30 milionů dolarů navýšení od startu série B Circ. Technologie společnosti Circ chemicky recykluje vyřazené oděvy a odděluje polyester a celulózu: průlomová inovace podobná té, která se v recyklaci používá, Opět nošené. Většina oděvů je vyrobena ze směsi bavlny a polyesteru a technologie Circ získává základní stavební bloky zvané monomery a dodává tuto surovinu výrobcům vláken a textilu a nahrazuje ty původní. Tyto monomery jsou syntetizovány do polymerů používaných v každodenních textiliích: polyester a celulóza, ve stejné kvalitě jako ty původní.

Ale jaké objemy vláken jsou dostupné od Circ a jak moc bude mít Inditex přístup? Během video rozhovoru s generálním ředitelem společnosti Circ Peterem Majeranowskim vysvětlil, že investice Inditexu nezajistí přístup k vláknům, ale že dohoda o odběru podobná té, kterou má Inditex s IFC, je možným dalším krokem. Inditex si klade za cíl přejít na veškerý polyester udržitelný nebo recyklovaný do roku 2025, takže tato investice do Circ bude vypadat kriticky (pokud nepřejdou na recyklovaný PET z netextilních zdrojů, což je stále problematické). Majeranowski sdělil, že produkce Circu z jeho prvního velkého komerčního výrobního závodu, který bude spuštěn v letech 2024–2025, bude činit přibližně 65,000 50 tun recyklovaných surovin ročně. Za předpokladu, že vstupem odpadu je 50 % bavlna a 32,500 % polyester, ročně by se vyrobilo kolem XNUMX XNUMX tun každého monomeru suroviny. To je kapka v moři v porovnání s objemem materiálu použitého Inditexem, předpokládám nahlas, a Majeranowski souhlasí.

Léta jsem ve Forbesu informoval o investicích značek do cirkulárních materiálů a materiálů s nízkým dopadem a moje zjištění, včetně těch výše uvedených, vyvolávají kritickou otázku: Je tato investice do cirkulárních řešení spojena s provozními změnami v módních podnicích, nebo jedná se o izolované iniciativy, které poskytují pozitivní pokrytí tisku a halo efekt a zároveň podporují stávající nehospodárné praktiky (které tyto oběhové technologie nemají naději řešit v časovém rámci stanoveném pro ambice s nulovou sítí)?

Jaký ekologický rozdíl mohou tyto investice skutečně přinést, když ještě neznáme komparativní snížení dopadu kruhových vláken oproti lineárním. Říkám to proto, že cirkulární suroviny pravděpodobně sníží dopad ve fázi těžby, ale i recyklované suroviny vyžadují energii ke zpracování na nové textilie, které se pak barví a upravují. Rizikem je, že významné investice Inditexu do Circu s sebou přinášejí předpoklad, že cirkulární suroviny zcela vyruší ty původní, a dokonce dají značkám povolení ke zvýšení objemu výroby, což by v současné době stále představovalo ekologickou a sociální katastrofu. infrastruktura.

Zde udělám malou odbočku, když řeknu, že módní podniky jsou primárně marketingové podniky – drtivá většina nevlastní výrobní proces ani nevyrábí produkty in-house – nakupují je, poté uvádějí na trh a prodávají je. Fáze plýtvání s módou, která značkám škodí nejvíce, je proto fáze konce životnosti, kdy spotřebitelé vyhazují oblečení do popelnic, což vede na skládky, nebo na bazarové trhy, jako je Kantamanto v Ghaně (kde 15 milionů kusů vyhozených oblečení končí každý týden).

Tento druh velmi veřejného odpadu je ošklivý a pro značky riskantní z hlediska pověsti; což je pravděpodobně důvod, proč u svých dodavatelů tak masivně investují do cirkulárních materiálů z recyklovaného oblečení, místo do obnovitelné energie. Je tomu tak i přesto, že obnovitelná energie nabízí mnohem větší potenciál snížení dopadu, a tudíž mnohem větší naději na dosažení nulových cílů.

Pro kvalifikaci tohoto odpočtu není vyčíslitelné snížení dopadu vláken Circ veřejné, na rozdíl od velmi vypočitatelného snížení dopadu dekarbonizačních zdrojů energie napájejících dodavatelský řetězec. Ale navzdory tomu, že potenciál snížení dopadu společnosti Circ je soukromý, Majeranowski vysvětlil, že byla provedena komparativní hodnocení životního cyklu (LCA) pro posouzení jejich kruhových monomerů oproti extrakci panenských monomerů a výsledky pro Circ „vypadají velmi příznivě“. Tyto informace LCA byly k dispozici investorům v tomto Zvýšení řady B, takže si lze představit, že Inditex mohl prozkoumat předpokládané snížení dopadu na jednotku recyklovaných surovin Circ ve srovnání s původními surovinami, které používají jejich dodavatelé. Možná je to hodnocení, které by mohli provést, pokud by přistoupili k dohodě o odběru se společností Circ, aby kvantifikovali, jak by se materiály Circ odštěpily na jejich výše uvedené cíle v oblasti recyklovaných vláken.

Po zamyšlení se zdá, že pro značky nyní investice do kruhových vláken představuje silný marketingový příběh, který je pro spotřebitele hmatatelnější (čímž si získá přízeň a vychloubání se), ve srovnání s investicemi do obnovitelné energie v dodavatelském řetězci; To ale v konečném důsledku znamená, že značky nejsou motivovány investovat do řešení svých největších zdrojů environmentálních a sociálních dopadů, ke kterým dochází v dodavatelském řetězci při tvorbě jejich produktů.

Majeranowski však doufá, že investováním prostředků do recyklátorů, jako je Circ, budou zřízena velkoobjemová recyklační zařízení, která prokáží úspěch cirkulární technologie a urychlí expanzi její infrastruktury na globální jih: „Výstupy Circu jsou ] úplný začátek dodavatelského řetězce a naši zákazníci jsou na globálním jihu, ale to, co tuto [poptávku cirkularity] táhne skrz, jsou značky a jejich spotřebitelé na globálním severu.“

Majeranowski chce skutečně působit na globálním jihu a závazek společnosti Circ pracovat v rámci dodavatelského řetězce je rozhodný, ale investice tam nepotečou, dokud se tato technologie neosvědčí na globálním severu, kde je Circ první inkarnací společnosti. zachránce pro ošklivé hromady módního odpadu z oblečení. Módní značky mají tendenci řešit udržitelnost z hlediska zmírnění nesouhlasu nebo viny spotřebitelů v souvislosti s tímto odpadem. To platí navzdory konečným nákladům na tyto veřejné investice do oběhového systému, které zakrývají skutečnost, že ignorují dopady svého dodavatelského řetězce, což bude znamenat překročení všech cílů v oblasti klimatu.

V současné době neexistuje žádný veřejný důkaz, že inovace kruhových vláken, do kterých značky investují, budou mít významný dopad na snižování emisí v celém odvětví v časovém rámci stanoveném pro nulovou čistotu. Naopak zaměření na dekarbonizaci v dodavatelském řetězci má mnohem kvantifikovatelnější a hmatatelnější snížení dopadu, ale není zdaleka tak prodejné.

Ve skutečnosti jsem a silný obhájce pro inovaci materiálů s nízkým dopadem a kruhová vlákna, jak ukázaly mé desítky zboží a rozhovory na toto téma. Nejsem však zastáncem toho, aby značky využívaly investice do takových inovací jako umlčenou strategii a marketingový nástroj k ochraně relevance a reputace své značky a zmírnění viny nakupujících.

Cítím, že je třeba zdůraznit, že není známo, jaký potenciál mají kruhová vlákna ke snížení dopadu právě teď, a nebyl dostatečně modelován, aby vysvětlil potenciál snížení emisí v souladu s celoodvětvovými cíli. Naopak potenciál snížení dopadu zavádění obnovitelné energie v dodavatelském řetězci je jasný a kvantifikovatelný čisté nulové cíle– prostě nevyhovuje marketingovým prioritám a prodejním cílům značek.

Je investice do kruhových vláken nezbytná? Ano. Měla by to být primární strategie udržitelnosti průmyslu? Ne. Tak proč je to primární strategie? Protože značky, ať už v dobrém nebo ve zlém, v současné době řídí většinu toho, kam jdou investiční dolary, a směřují k řešení nejnaléhavějších a veřejných výzev značek, nikoli těch z odvětví, které sídlí v dodavatelském řetězci, díky němuž značky prodávají produkty.