Oděvní průmysl není připraven na nové zákony o udržitelnosti

Jedním z horkých témat mezi módními šéfy v těchto dnech je to, co se rýsuje jako další krize v tomto odvětví — vládní regulace udržitelnosti. V USA, Evropě a jinde se připravují nové zákony, které poprvé požadují od předních značek, aby se očistily od znečištění a odpadu.

Je to krize, protože oděvní průmysl, jak jsme ho očekávali, je tvrdošíjně neudržitelný. V posledních letech bylo mnoho příkladů nákladů na rychlost a pohodlí, včetně rozhodnutí módních značek spálit nebo jinak zničit přebytečné zboží a každoroční tsunami vráceného zboží, které končí na afrických skládkách.

Náklady na pokusy o to, aby podnikání bylo méně škodlivé pro životní prostředí a méně plýtvalo, byly z krátkodobého hlediska návrhem prohrát-prohrát – nepohodlný, drahý a kritiky často odmítaný jako greenwashing. Na výkonné úrovni byla udržitelnost na obrazovce radaru. Jak mi nedávno řekl vedoucí pracovník jedné společnosti: "Právě teď potřebuji zjistit naši cenovou strategii vzhledem k inflaci."

Vzhledem k tomu, že ideál udržitelnosti se stává tvrdým zákonem, vyhazovat plechovku z cesty již nefunguje, zvláště s novými přísnými požadavky na transparentnost a podávání zpráv, jako jsou ty, které byly nedávno uzákoněny ve Francii. „Je to poprvé, co nařízení vyžaduje tolik zveřejňování v celém odvětví,“ říká Baptiste Carriere-Pradal z amsterodamské koalice Sustainable Apparel Coalition. V nedávném rozhovoru s BusinessofFashion.com, varoval: "Průmysl není vůbec připraven."

V USA, New Yorku a Kalifornii nyní zakazují určité chemikálie používané v nepromokavých svrchních oděvech. Ale zákonodárný sbor státu New York dokončuje nový významný právní předpis – zákon New York Fashion Act — to je ještě tvrdší než Francie. Pokud by byla uzákoněna, byla by to bolest v back-office pro každou společnost v jakémkoli odvětví, natož pro společnost, která žije s tak tenkými okraji.

Jak je aktuálně napsáno, navrhovaný newyorský zákon vyžaduje, aby maloobchodníci s módou s více než 100 miliony dolarů v globálních tržbách vytvořili mapy svých dodavatelských řetězců, „…identifikování, prevenci, zmírnění, zohlednění a přijetí nápravných opatření k řešení skutečných a potenciálních nepříznivých dopadů. k lidským právům a životnímu prostředí v jejich vlastních provozech a v dodavatelském řetězci. To je náročný úkol a konečná legislativa může být méně zatěžující. V každém případě trend k regulaci nabírá páru.

Řešení udržitelnosti oděvů je náročné, protože většině vedoucích pracovníků maloobchodu unikla informace o tom, co spotřebitele zajímá nejvíce. A První vhled průzkum z minulého roku zjistil, že dvě třetiny maloobchodníků se domnívají, že spotřebitelé nejsou ochotni utrácet více za udržitelné značky, ale dvě třetiny spotřebitelů uvedly, že by… klíčové je, že to musí být správné věci.

Průzkum zjistil, že téměř všichni maloobchodníci – 94 % – věří, že značka je pro spotřebitele důležitější než udržitelnost, ale tři čtvrtiny spotřebitelů uvedly opak. Ředitelé maloobchodu zařadili programy dalšího prodeje/recommerce provozované značkami na nejnižší místo, když se jich zeptali, jaký typ udržitelných nákupních formátů by spotřebitelé nejvíce využívali. Ale 41 % spotřebitelů uvedlo, že již nakupují v programech dalšího prodeje/recommerce značek, jako jsou programy nabízené společnostmi Patagonia, Lululemon nebo Levi's.

Je snadné pochopit, jak – poté, co se vypořádaly s pandemií, krizí dodavatelského řetězce a nedostatkem zásob – byly oděvní společnosti zaneprázdněny snahou udržet rozsvícená světla. Ale je těžké přijít na to, jak mohli být tak špatně informováni o tom, co jejich zákazníci chtějí.